Конструкция террасы

Терраса — один из тех архитектурных элементов, создаваемый для комфортного отдыха на свежем воздухе. Неудивительно, что в последнее время она стала практически обязательной частью загородного жилища.

  Архитектурный термин «терраса» очень близок к своему «тёзке» из числа терминов географических, где это слово обозначает горизонтальный или несколько наклонный уступ земной поверхности в ряду других подобных, расположенных один над другим.

  Сегодня терраса в понимании потребителя – открытая площадка без стен, возможно с навесом, но не имеющая собственного фундамента, (терраса может вовсе не иметь фундаментного основания – все зависит от типа грунта – если грунт позволяет, то лаги, на которые крепиться настил можно ставить прямо на землю – предварительно сняв дерн и отсыпав, например, мелким гравием – фракция 0-20, т.е. варианты основания, под которые выполняется подливка – столбы и пр. делаются тогда, когда необходимо поднимать настил над уровнем «0» как минимум на 20 см).

  Отличие террасы от веранды в том, что веранда имеет общую крышу с основным зданием, или как минимум общую стропильную конструкцию, терраса же или не имеет крыши или укрыта отдельной, легкой, выполненной из другого кровельного материала. Наиболее частыми вариантами крыши для террасы является или открытая стропильная конструкция, или пластиковое покрытие, как правило, прозрачное. Крышу имеет только каждая 10-я, если не 20-я терраса примыкающая к основному строению или расположенная на одном из этажей либо на плоской крыше. Тот факт, что у террасы нет стен и фундамента, позволяет рассматривать её как временное сооружение, которое при подсчёте метража строения не включается в его площадь.

  Выбор конструкции террасы зависит исключительно от её высоты. Чаще всего этот параметр привязан к уровню пола в жилом помещении, из которого попадают на пространство террасы.

  Каким образом терраса крепится к дому? Лага, которая примыкает к стене, просто присверливается через лист гидроизоляции к стене, никак не увязываясь с общей конструкцией дома. Более того, желательно террасу вообще не соединять с домом, а технологический зазор между настилом и фасадом дома закрывать (или нет) плинтусом или нащельником.

«Террасное» материаловедение

  Американский вариант названия террасы – «дек» (deck). Это слово полностью совпадает с англоязычным наименованием палубы корабля и отражает основную современную тенденцию в строительстве террас: настилы данных конструкций чаще всего делают из прочной древесины, применяющейся в кораблестроении.

  Террасная доска изготавливается из различных пород древесины, может иметь гладкую или рифленую поверхность и применяется достаточно широко: для изготовления причалов, пирсов, набережных, открытых веранд, балконов и помостов вокруг бассейнов. Делают ее из естественной древесины высокой плотности (в среднем — 800 кг / м куб), особые свойства которой позволяют ей выносить долгосрочное пребывание на открытом воздухе.

  Наиболее популярны ценные породы – тик, кумару, ироко, падук, тали, ипе. Есть и варианты более экономичные – например, хвойные породы (сосна, ель, лиственница), но сама структура такой древесины не предназначена для использования в качестве уличного настила, поскольку сильно подвержена короблению, гниению, изменению геометрических параметров. Срок службы террасы из хвойных пород не долог, такой настил требует тщательного и трудоёмкого ухода. Исключением является лиственница, высокое содержание камеди в которой делает ее исключительно стойкой.

  Для улучшения свойств недорогой древесины была изобретена её специальная термообработка. Пройдя подобный технологический цикл, древесина меняет свои свойства, в частности перестает впитывать-испарять влагу, а значит её геометрические размеры при температурно — влажностных колебаниях окружающей среды неизменны. Недостатки – при термообработке убивается клеточная структура древесины, она становится мертвой, значительно увеличивается её хрупкость и в несколько раз возрастает стоимость материала.

  Толщина террасной доски — от 18 до 44 мм. Применение материала толщиной 44 мм, кроме высокой цены, значительно утяжеляет сам настил, поэтому не рекомендуется использовать толстые доски при строительстве свайных террас. С другой стороны, они незаменимы в грунтоприлежащих конструкциях при предполагаемых высоких нагрузках на террасу (например, если там будут проезжать автомобили), т.к. подобная доска почти не прогибается.

Альтернатива террасной доске

  Существуют несколько распространенных вариантов для устройства настила террас. В частности, достаточно часто применяют секционный настил, который больше известен как садовый паркет или садовая плитка. Это модульные сборно-разборные конструкции, которые не требуют подготовки поверхности и инженерных сооружений. Рабочая поверхность модуля состоит из деревянных планок — ламелей, которые закреплены при помощи саморезов на подложке. Чаще всего размер модулей 50 х 50 см или 30 х 30 см. В зависимости от материала подложки, различают мягкий (подложка выполнена из прочного пластика) и жёсткий паркет (для подложки используется массив древесины). Последний производят только из сверхустойчивых к гниению пород тропической древесины, их срок службы под открытым небом — более 50 лет. Мягкий садовый паркет (может быть сделан из сосны, лиственницы, кедра) даже при условии регулярного ухода изнашивается раньше жестких модулей, но у него есть один существенный плюс: наличие удобного пластикового крепления замкового типа, которое позволяет даже непрофессионалу легко собрать любые по конфигурации площадки из отдельных модулей.

  Помимо дерева настил может быть выполнен из алюминия (на российском рынке такого настила нет) и композитных материалов, древесно-полимерного композита, так называемое «жидкое дерево». Это изделие из смеси полипропиленов и древесной муки или древесных опилок. Оно отличается от дерева так же, как виниловый сайдинг от деревянной вагонки. Плюсы этого материала – стабильность, долговечность по сравнению с хвойными породами, постоянство цвета. К недостаткам относятся хрупкость, особенно на морозе при температуре ниже -35 гр Цельсия, пластичность при высокой температуре более 40 гр. Цельсия, высокая теплопроводность (босиком — «не очень»).

  Классика для более южных широт – применение камня или керамической плитки в качестве финишного покрытия всех видов террас, тогда как на севере этот вариант применяют реже, чаще всего используя на эксплуатируемых кровлях. Северяне предпочитают дерево как более теплый по ощущению материал, хотя прогресс вносит свои коррективы – например, сегодня можно создавать террасы с подогревом. Опыт западной Европы – подогрев с использованием жидкостных носителей. В России, как правило, делают электроподогрев. Монтаж террасы с «теплым полом» и (или) финишным покрытием из камня или из керамической плитки аналогичен процессу созданию подогреваемых площадок и дорожек (теплый пол). Деревянная терраса требует совсем иного подхода, поэтому решать вопрос о материалах следует на этапе проектирования.

Нюансы монтажа настилов

  Сооружение грунтоприлежащей террасы начинается с создания площадки под неё: грунт тщательно утрамбовывается, причём, с небольшим уклоном от дома. Далее создается дренажный слой из щебня с проложенными в нём каналами. В случае деревянного настила дренаж крайне важен, поскольку именно от него во многом будет зависеть срок жизни террасы. В некоторых случаях создается бетонная площадка, поверх которой также идет дренажный слой, стандартная глубина дренажного слоя – 300-500 мм. Возможна укладка лаг непосредственно на дренажную подушку, но чаще всего пользуются опорными столбиками, позволяющими регулировать уровень настила.

  Наиболее распространенная схема монтажных работ: отливаются бетонные столбы, в которых предусматривают специальные металлические крепежные элементы – штифты. На штифты укладывают металлические башмаки, а к ним, в свою очередь, крепят вертикальные столбики – опоры, выставленные по уровню будущей террасы. К вертикальным столбикам крепится лаговая конструкция, которая рассчитывается в зависимости от шага настила. При необходимости (например, высота более 300 мм над уровнем земли), вместо отливаемых бетонных столбов ставят деревянные столбы, которые можно поднимать на любую высоту. Эту же функцию может исполнять и стальная труба.

  Так же при установке террасы на бетонное основание (отлитую площадку) или при устройстве террасы на эксплуатируемой кровле, где есть гидроизоляция, используют регулируемые пластиковые или металлические опоры . Это порядка 20-ти видов различных по высоте и назначению столбиков, регулируемых по высоте и имеющих горизонтально регулируемую площадку, на которую укладывают лаги. Выполнены они из термостойкого пластика с диапазоном температуры эксплуатации от -50 до + 50 гр. С. Допустимая вертикальная нагрузка – до 450 кг на одну опору, что позволяет при их помощи делать даже площадки под автомобили.

  Следующий шаг – установка пристенной гидроизоляции, так называемые ПВХ мембраны. Хотя возможно использовать и другую гидроизоляцию.

  Затем приступают к укладке террасной доски. Особенность дощатого террасного настила – достаточно большие расстояния между досками для того, чтобы осуществлялась естественная вентиляция конструкции, для стока воды и компенсации температурных деформаций. Любая древесина, пока она жива и дышит, будет расширяться и ссыхаться. Величина технологического зазора зависит от коэффициента усадки древесины и ширины доски. Зазор, как правило, не бывает менее 5 мм (оптимально от 6 до 8 мм), исключение — термообработанная древесина.

  По окончании работ с деревом можно установить перильные ограждения, ступени и другие декоративные элементы.

  Монтаж террасного настила из композитного материала аналогичен настилу из древесины.

  Немного хлопот при укладке и у тех, кто выбрал для настила террасы садовый паркет. Пластиковое основание модулей снабжено специальными креплениями, которые позволяют быстро и прочно соединять их. Каждый квадрат оказывается надёжно зафиксированным со всех четырёх сторон. Деревянные ламели, образующие лицевую поверхность модуля, с нижней стороны прикреплены к пластиковой основе нержавеющими шурупами. На верхней поверхности уложенного паркета не видно никаких креплений.

  Современные схемы монтажа террасы позволяют относительно просто увеличивать её размер в будущем, возможно – со сдвигом по высоте, и обеспечивают подгонку формы периметра к любым особенностям рельефа.

  Связь между толщиной террасной доски, расстоянием между лагами и плотностью древесины

№ п.п

Толщина
террасной доски,
мм

Расстояние между лагами для
террасной доски, мм

Рекомендуемые породы
древесины

1

22

400

Ипе, балау, карри, масарандуба, азобе

2

27

500

Лиственница, ипе, балау, карри, масандуба, ироко, тик

3

32, 44

500…800

Лиственница, сосна, кедр, ироко, тик

 Основное деление террас идет по способу их установки: они могут быть грунтоприлежащие и навесные. К числу первых относят террасы на эксплуатируемых плоских кровлях, а разновидностью навесных являются также многоуровневые конструкции.

Полезный совет

  Создание навесных террас иногда, например, при «плывучих» грунтах, вызывает сложности. В этом случае грунтоприлежащая конструкция обязательна, а навесная уже надстраивается к ней вторым уровнем.

  Терраса в большинстве случаев пристраивается к дому, хотя могут быть и отдельно расположенные варианты, а также примыкающие к летней беседке, площадке барбекю или бане. По отношению к основному зданию терраса может быть классифицирована как угловая внешняя, угловая внутренняя, прямоугольная, косоугольная и т.д. Одна может переходить в другую. При этом сам настил необязательно должен иметь строгую геометрическую форму — криволинейные, округлые и т.п. варианты смотрятся намного эффектнее. Иногда возводят террасы, которые накрывают или «обходят» деревья, кустарники и цветники – в этом случае создается впечатление, что растения растут прямо из настила.

Варианты крепежа

  При укладке деревянного настила применяют открытый и закрытый варианты монтажа. При открытом — террасную доску толщиной 22 или 44 мм крепят саморезами. Их шляпки могут либо оставаться открытыми, либо закрываться цветными заглушками. Существует также «клёпаное крепление» – доска крепится к лагам с предварительным засверливанием и зенковкой.

  Для скрытого крепления в зависимости от профиля доски применяют различные виды крепежа для прямоугольной доски используют российский Ключ или английский крепеж Ричард Бабидж(КРБ) (будьте внимательны : некоторые компании продают очень похожий на КРБ крепеж, например, Гвоздек Классик) и крепеж Змейка®. Для прямоугольной доски с пазом по длинному торцу используют крепежи Краб и Мост. Скошенный профиль («косой планкен») монтируют при помощи «Змейки®».

  Как правило, порог дверного проема, ведущего из дома на террасу, делается заподлицо с полом в помещении или чуть выше его. Уровень же террасы должен быть ниже порога, чтобы вода не затекала в дом. В зимнее время терраса обычно «плавает» относительно плоскости фундамента дома, а соответственно и относительно уровня порога. Причиной этого может стать расположение заглубляемых опорных столбов выше уровня промерзания почвы. В этом случае они выдавливаются грунтом вверх, настил террасы приподнимается так, что дверь на террасу можно попросту не открыть. Выход – заглубить опорные столбы ниже уровня промерзания грунта или смонтировать террасу на опоре, лежащей непосредственно на подготовленном грунте с понижением уровня настила на достаточную высоту (10-15 см от порога). Рекомендуемый диаметр столба – 200 мм. Вообще свойства грунтов чрезвычайно важны, а если есть подозрение на имеющийся плывун, то террасу лучше возводить без заглубления опорных столбов. Если же столбы заглубили недостаточно и их выдавливает, то нужно после отмерзания грунта выровнять высоту столбов, а затем утеплить грунт вокруг них: на утрамбованную поверхность с подготовленным дренажём уложить примерно 20 мм пеноплекса (или любого другого утеплителя, который не боится воды) и сверху засыпать щебнем (примерно 100 мм)».